Als het remsysteem moet worden ontlucht na het vervangen van de hoofdremcilinder, remleidingen, de remklauwen, achterste remcilinders of iets anders, zullen de meeste sleutelaars de beproefde methode gebruiken en dit met een helper doen. De een zit in de eend en pompt de vloeistof door met het rempedaal en de ander zit bij de ontluchtingsnippels van de remleidingen of de remklauw. Deze methode werkt ook, maar kan een einde maken aan de hoofdremcilinder, aangezien het pedaal bij dagelijks gebruik nooit volledig wordt ingetrapt. Deze onnatuurlijke beweging van het hoofdremcilinder kan tot de dood leiden, zeker als het hoofdremcilinder al een paar jaar onder de riem zit. Bovendien moet je altijd samen zijn.

Het kan ook alleen maar dat wil ik hier niet beschrijven. Afgezien daarvan werkt deze methode helemaal niet met een nieuwe hoofdremcilinder, omdat de hoofdremcilinder geleverd wordt zonder remvloeistof en zelfs met een volle bak is het bijna onmogelijk om vloeistof in de hoofdremcilinder te krijgen, dus wordt er wanhopig op het pedaal getrapt en lucht gepompt met minimale remvloeistof. Omdat ik 98,57% alleen in mijn werkplaats werk, heb ik iets bedacht.

Eenmansbediening inclusief hoofdremcilinder-bescherming. In het tijdschrift Oldtimer-Praxis, uitgave 6/97, werden remontluchters gepresenteerd die eigenlijk allemaal volgens hetzelfde principe werken. Voer perslucht in het systeem door middel van een compressor of van een volledig opgepompte band. Deze apparaten hebben echter niet de juiste aansluiting voor het remvloeistofreservoir van de 2CV, ik heb geen persluchtaansluiting in mijn werkplaats en ook deze dingen kosten veel geld. En als halve zeeuw laat ik mijn hersens werken om de kosten te minimaliseren.

Dus ik heb mijn eigen machine samengesteld. Door het ontbreken van een compressor of permanente persluchtaansluiting, heb ik nagedacht waar ik de druk kan halen. Ik pakte een volkomen normale fietspomp, organiseerde ongeveer 2,5 m plastic slang en een oude dop voor het remvloeistofreservoir. Ik heb een snelventiel voor de fiets in de fietspomp gestoken en de slang met een slangklem vastgemaakt. Ik heb de drijvende kamer van het remvloeistofreservoir afgezaagd en een ontluchtingsnippel van een remklauw ingeschroefd in plaats van de pen van de vlotter.

Ik heb het andere uiteinde van de slang aan de klep bevestigd. Nu doet zich nog een probleem voor. Het verstopte deel van het vlotterdeksel is niet luchtdicht. Ik heb het visueel dichtgelast met behulp van een soldeerbout. Daarna is het heel eenvoudig: schroef de dop van het remvloeistofreservoir los en plaats de dop van het ontluchtingsapparaat erop. Daarna met de fietspomp weer naar de achterste remcilinders, nippel open, slang erop met bak om de oude remvloeistof op te vangen en te pompen. Het werkt uitstekend en je bent op de plaats van de actie en kunt zelf het remsysteem laten bloeden of ontluchten.

Ververs de remvloeistof volledig. Bij het ontluchten van het remsysteem dient opgemerkt te worden dat gestart dient te worden bij de verst verwijderde nippel gerekend vanaf de hoofdremcilinder, dus dat is een van de achterste remcilinders, rechts of links van de 2CV dat is echt niet relevant, ik koos de rechter als eerste, ik weet niet waarom, maar had al problemen toen ik aan de linkerkant begon. Heeft misschien iets te maken met de draairichting van de aarde of de yoghurt of zoiets. . .

Dan, verstandig, aan de voorkant van de remklauw, links van het ontluchtingsventiel, dezelfde methode. In het geval van trommelremmen logischerwijs bij de twee voorste remcilinders.

Bij het afstellen van de achterrem is enige voorzichtigheid vereist, aangezien het wegglijden met een ringsleutel of ratel met een vastgelopen of ronde excentrische zeskant ervoor zorgt dat de remleiding zich in de onmiddellijke nabijheid bevindt en gemakkelijk beschadigd raakt. Afgezien daarvan kun je de remmen niet meer afstellen met een ronde zeshoek. De metrinch-gereedschappen die al enige tijd verkrijgbaar zijn en die ook ronde moeren of schroeven losdraaien, zijn eigenlijk bijna standaard in een goed geoutilleerde werkplaats.

Deze metrinch-gereedschappen tasten de zeskant op de hoeken niet aan, maar eerder op de flanken vanwege de golfvorm en daarom geeft dit gereedschap niet veel om een ​​geschroefde moer. Het nadeel van de moeren is dat ze een afgeronde opname hebben en dat de vrij platte stellende excentrische moeren van de achterrem niet goed grijpen. Ik heb de afronding van een 14 mm metrinch-moer zo ver geslepen dat de moer geen kans heeft om eraf te glijden, zelfs niet met een ronde zeskant.

Ik deed hetzelfde met een normale 17-moer. Dit betekent dat de voorasbouten worden vastgedraaid wanneer dit typische scheurtje optreedt bij het starten en remmen. Druk indien nodig het gereedschap met een verrijdbare krik tegen de schroef om wegglijden te voorkomen. Hiervoor is de rolkrik met draaiplateau perfect geschikt. Wielnaaftrekker Voor het verwijderen van de wielnaaf is speciaal gereedschap nodig. Het is eigenlijk gewoon een dikke doorn met de volgende afmetingen:

Met dit onderdeel en een zware hamer kun je de wielnaaf naar buiten slaan. Dit is nodig als de wielnaaf beschadigd is en vervangen moet worden, en vooral bij het vervangen van de wiellagers.

Er is speciaal gereedschap nodig om het spoorstangeinde af te stellen of te verwijderen. De hamer- en schroevendraaiermethode zal vroeg of laat de interne schroefdraad van het spoorstangeinde en de schroef vernietigen. Ik heb iets gemaakt van een 1/2 'moer. Ik heb de moer afgebogen zodat alleen de houder voor de ratel overblijft. Daarna heb ik er een kruis op gelast van 3 mm dikke metalen strips, dat precies in de stelschroef van het spoorstangeind past. Nu kunt u de schroef losdraaien of de aanpassing met gevoel uitvoeren.

De carburateur van de 2CV wordt op het spruitstuk geschroefd met vier M8 / SW 12 moeren. De achterste moeren zijn gemakkelijk te bereiken met een normale ringsleutel. Dit is niet het geval met de voorste moeren, die alleen met een normale sleutel te bereiken zijn na het verwijderen van de olievulopening. Maar de olievulopening kan alleen worden losgemaakt met een lange T-sleutel SW 11 of een ratel met verlengstuk, afgezien van de lastige herinstallatie.

Dus de twee voorste moeren schreeuwen om een ​​speciaal stuk gereedschap. Hiervoor heb ik een ringsleutel van 12 mm haaks in een bankschroef gebogen zodat er ongeveer 3 cm van de ring naar de bocht komt. Vervolgens wordt het uiteinde van de vork afgebogen en wordt een T-handgreep vastgelast van een buis met een diameter van ongeveer 1-1,5 cm. Dit is een uitstekende manier om bij de verborgen noten te komen.

Ik heb hetzelfde gemaakt van het gevorkte vorkuiteinde, omdat de ringsleutel soms niet werkt, omdat sommige specialisten de moer met een hamer en beitel hebben vastgedraaid en daarbij de zeskant gedeeltelijk hebben ingeslagen. Het is belangrijk dat alleen de moeren SW 12 worden gebruikt, aangezien de ruimte voor de sleutel al krap is. Als er een moer SW 13 op is gevilt om redenen van vervanging, voelt men zich echt verdrietig bij het schroeven en vastdraaien van de moer.

De stuurkolom, die moet worden verwijderd of verwijderd bij het wisselen van frames, het verwijderen van voorassen of het richten van tweespaaks stuurwielen, heeft meestal een zeer sterke verbinding met het stuurrondsel. Verwijder hiervoor eerst de afdekking van het stuurwiel en kantel de roestverwijderaar in de stuurkolom en laat deze inwerken. De stuurkolomklem (SW 11) kan het beste worden losgemaakt nadat de Ko-t wing is verwijderd. Verwijder de schroef en gebruik een schroevendraaier om de klem open te wrikken zodat deze naar beneden valt.

Nu moet de borgring van het stuurslot worden verwijderd. Schroef hiervoor de afdekking rond de borgring (SW 7) los en ontgrendel het stuurslot. Draai nu aan het stuur en duik in de voetenruimte van de eend en kijk van rechtsachter in de opening van het stuurslot. Daar kunt u de borgring zien, die is bevestigd met twee inbusbouten SW 5. Draai de schroeven los totdat de borgring op de kolom kan worden gedrukt. Het is logisch om het knipperlichtrelais te verwijderen, want dat zit een beetje in de weg.

Nu hoeft alleen de stuurkolom te worden verwijderd. Soms is het voldoende om de stuurkolom met meer of minder krachtige handdrukken aan de onderkant van de stuurwielspaak te trekken. Als de stuurkolom er echter nog is met de oorspronkelijke roest sinds 1986, moet een andere methode worden gebruikt. Varianten met verdeelvorken, beitels of schroevendraaiers aan de onderkant van de stuurkolom rumdöllern leiden meestal tot hun dood. Als de stuurkolom al kapot is of de vertanding draait, maakt dat niet uit, maar er moet wel op worden gelet dat de vertanding van het stuurrondsel niet verkruimeld is als deze niet al voorbij is. . .

Als de stuurkolom moet overleven, moet een trekker worden gebruikt. Mijn constructie hiervoor ziet er als volgt uit: Neem een ​​oud stuur en verwijder het schuimrubber in het midden, waar het op de stuurkolom is geschroefd. Buig nu dit middenstuk los en las een M 12-moer op de bovenkant. Zorg ervoor dat de moer precies plat op het middendeel zit. De moer moet dan met de flex worden bewerkt zodat alle drie de schroeven van de stuurwielbevestiging op de stuurkolom kunnen worden geschroefd. Werk eventueel met inbusbouten.

Draai nu een M 12-draadstang, die ca. 50 mm langer is dan de stuurkolom, door de aangelaste moer en las er nog een moer aan vast. Om de stuurkolom eraf te trekken, verwijdert u het stuur, steekt u de trekker in de stuurkolom en zet u deze vast met de drie SW 11-schroeven. Draai nu de draadstang met een 19 mm steeksleutel in de stuurkolom tot hij bij het stuurrondsel van de vooras komt. Terwijl u blijft draaien, wordt de stuurkolom nu voorzichtig door het rondsel getrokken. Voila!

Controleer voordat u de stuurkolom monteert of de vertanding nog in orde is, of de stuurkolom een ​​scheur heeft (meestal ter hoogte van de uitsparing voor de stuurkolomschroef) of zelfs verbogen is. Vergeet bij het terugplaatsen de borgring, de afdekking van het contactslot en het rubber op de pedaalbasis niet. Het is het beste om de stuurkolomklem te vervangen. Bij het rijden in de stuurkolom kunt u het beste met z'n tweeën werken. Men slaat de pilaar langzaam van binnenuit neer, de tweede houdt de klem vast om de pilaar en stuurt de stuurkolom langzaam op zijn plaats. De uitsparing van het rondsel moet precies op één lijn liggen met die van de stuurkolom, anders zult u verdrietig zijn wanneer u probeert de schroef te monteren. Heel belangrijk: gebruik altijd een nieuwe schroef (maat M7 x 50 mm), zelfborgende moer en ringen 7x14!

Bij de montage moet uiteraard ook rekening worden gehouden met de positie van de stuurwielspaak. Met het enkelspaaks stuurwiel staat de spaak om acht uur, met tweespaaks stuurwielen logischerwijs mooi parallel. Na het openschuiven van de stuurkolom op tweespaaks stuurwielen niet alles in elkaar schroeven, maar de middenstand van het stuur controleren door kort en voorzichtig in een rechte lijn te rijden en eventueel de stuurkolom weer te verschuiven. Nauwkeurige uitlijning verhoogt de entertainmentwaarde van een tweespaaks stuur enorm.

Trekkers voor de achterste remtrommels zijn duur en als je niet elke week aan een 2CV schroeft heb je het misschien maar om de paar jaar nodig. Het alternatief hiervoor is even simpel als ingenieus. Je hebt een oude velg nodig, een ca. 20 cm lange M 12 draadstang en een paar M 12 moeren. Een moer wordt in het midden van de draadstang geschroefd en in het gat in het midden van de velg gestoken. Zet er dan vanaf de andere kant een tweede moer op en lijn de draadstang uit zodat deze er verticaal doorheen gaat en draai de moer vast.

Nu is de moer aan de binnenkant van de velg gelast. De moer aan de buitenkant komt nu aan het uiteinde van de draadstang en wordt ook vastgelast, hetzelfde gebeurt aan het andere uiteinde van de draadstang. Als we nu de remtrommel eraf willen trekken, kunnen we dit werk aan een kleuter overlaten, aangezien Armold-Schwarzenegger-krachten en dergelijke niet nodig zijn. Een beetje vet op de binnenste moer is net zo handig als het terugdraaien van de excentriek (wie is dat niet vergeten?).

Zelfs remmen met verstopte cilinders en vaste remschoenen na een lange periode van stilstand zijn niet meer aan de orde, maar de remschoenen zijn verbogen en de platen met de borgveren springen er doorheen, maar dergelijke remmen dienen sowieso volledig vervangen te worden. Om de remtrommel eraf te trekken, schroeft u de draadstang in de velg van de trekker, daarna de wielmoeren op de trommel schroeven, de draadstang erin schroeven, deze drukt op de astap en de velg trekt de trommel met zachte kracht los. Het aftrekken van de trommel met het vastgeschroefde wiel wordt niet aanbevolen, omdat hierdoor het wiellager kan springen.

Onderstaand de bouwjaren en chassisnummers (VIN) van de 2CV:

Natuurlijk hebben we ze voor de Dyane en Acadyane ook op een rij gezet:

Van de Ami hebben we ze ook:

En als afsluiting een overzicht van de Mehari:

Welke band moet je kiezen voor je 2CV?

Hierover bestaan veel meningen en net zo veel adviezen.

Laten we beginnen met de basis, wat is het verschil in de veelgebruikte bandmaat 125/80R15 en 135/80R15?

Banden over elkaar heengelegd en naast elkaar neergezet. De feiten op een rij: het hoogte verschil tussen de banden is slechts 16mm en een band van 135/80R15 zou in theorie langer mee kunnen gaan, omdat de band minder omwentelingen maakt per gereden kilometer.

Waar we wel rekening mee moeten houden is de afwijking tussen de werkelijke snelheid en de snelheid die de snelheidsmeter aangeeft (al is die ook niet geijkt.) wanneer we de bandmaat veranderen naar 135/80R15:

 Alle kleurcodes en kleurnamen die gebruikt zijn bij de 2CV door de jaren heen op een rij.

Motor

Alle 2CV en afgeleiden hebben een luchtgekoelde tweecilinder boxermotor met centrale nokkenas en 2 kleppen per cilinder. Alle motoren kunnen probleemloos op loodvrije brandstof lopen. Eventuele loodadditieven zijn niet vereist. De bereiding van het mengsel gebeurt altijd met een carburateur. Injectie of katalysatoren kwamen nooit uit de fabriek.

Op het typeplaatje dat aan de bovenzijde van de motor is bevestigd, kun je gemakkelijk zien welke motor het is.